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Bonjour Marilor.
Je suis la personne que vous recherchez… Petit Plombier.
Je participe régulièrement sur ces forums, j’avais pas moins de 2000 participations sur l’ancien Forum, mais il y a eu un accident avec mon compte lors de la migration des forums.Oui c’est la même chose SV ou V.
Mais t’as pas confiance prends des raccords passerelle à souder. C’est ce que j’utilises dans les raccords encastrés.Sinon j’utilise du V de chez virax, mais dans d’autres marques, ce fameux V s’appelle autrement.
Bonjour.
Effectivement plusieurs solutions s’offrent a vous.
Garder l’installation telle qu’elle est, de façon de utiliser un vase principalement et avoir un second de secours branché et opérationnel au cas ou.
Isoler les vases en fermant les tuyaux de départ et retour et faire les pressions avec le vase démonté (c’est le plus fiable), sachant que vous aurez une petite perte de d’eau en démontant, si vous optez par cette option, n’oubliez pas de faire l’appoint d’eau au remplissage.
Ou tenter d’équilibrer les deux vases avec des pressions quasi identiques en vidant légèrement le vase sur-gonflé.
Personnellement je laisserais tel que c’est.
Bonjour.
Au vu de la situation je dirais que cela se dévisse comme tout raccord de plomberie.
Mais au vu de l’état du support je crais que cela ne va pas etre une tache facile.
Commencez par trouver le clé que va dessus, une clé a tube qui elle ne deforme pas le raccord pour tourner dans le vide .
Puis si cela resiste, un coup de chauffe avec une lampe a souder apres avoir enlevé les joints thoriques.
Bonjour.
A moins d’avoir un robinet mitigeur deffetueux , je ne vois pas ce qui peut provoquer une baisse de pression dans le reseau en amont du chauffe-eau.
Si vous me dites que la pression d’eau froide est constante et qu’elle baisse lorsque vous ouvrez un point d’eau chaude, je vous dirais que c’est normal.
Mais vu que vous avez de la pression dans l’évier du garage qui est avant la salle de bains, et une baisse de pression seulement lorsque le ballon est rempli, je ne vois pas d’explication.
Mais nous allons essayer de comprendre, avez vous tenté de fermer le groupe de sécurité a niveau de l’alimentation du chauffe-eau, fermez-le et observez le comportement.
Si avec le groupe de sécurité fermé, vous n’avez toujours pas de pression d’eau froide dans la salle de bains, alors le problème vient de l’arrivée et se trouve après le piquage qui alimente l’évier du garage.
Si avec le groupe de sécurité fermé, votre pression d’eau froide dans la salle de bains est normale, votre problème se trouve au niveau d’un mitigeur qui laisse en passage entre les deux réseaux même avec le mitigeur fermé.
Bonjour.
Si je comprends bien, l’alimentation d’eau froide de la salle de bains, alimente aussi le ballon et donc l’eau chaude de toute la maison.
Si vous ouvrez l’eau chaude a n’importe quel point, cela fait chuter la pression eau froide de la salle de bains.
Avez vous des composants sur l’arrivé, filtres, réducteur de pression ou autres composants?
Il est normale que la pression d’eau chaude soit légèrement inferieur a celle de l’eau chaude, l’eau traverse plusieurs composant qui provoquent une perte de charge donc normal que la pression baisse.
Bonjour.
Oui désolés de la gène mais le wembmaster travaille d’arrache pieds pour que tout rentre dans l’ordre et que chaque schema soit rapidement attaché a sa discussion…pour revenir a votre sujet.
Oui dans l’état c’est faisable, vous pouvez réduire la taille des nourrices de 1 pouce a 3/4, puis le schema est juste une base, c’est sur place et selon la configuration que vous devez certainement améliorer.Tel que je le vois je dirais qu’il s’agit de plusieurs étages, auquel cas il serait preferable pour le fonctionnement et plus économique pour vous de réaliser une colonne en 20/26 jusqu’à dépasser les radiateurs N0 puis la réduire en 16/20. jusqu’a la derniere derivation des deux radiateurs . Puis des lignes en 12/16 individuelles pour chaque radiateur.
Pour les radiateurs de très forte puissance, il est possible de les alimenter aussi en 16/20
Sur cette colonne vous placeriez les divers tés avec des vannes de section.
Il n’est pas très conseillé de sortir de nourrices pour aller alimenter de nourrices secondaires, a moins que les nourrices de principales soient disposés en ligne comme des tés sur les tuyaux.restant a votre disposition
Bonjour.
Vous ne trouverez pas ce bouchon en vente.
La seule solution serait d’aller dans les magasin et acheter directement un té de réglage équipé d’un bouchon identique et récupérer le bouchon.
Sinon il faut remplacer.Bonjour,
Le premier circulateur n’est pas a pression différentielle.
Le second. Lui est a pression différentielle.
La solution double réseau est en effet la plus courante. La moins onéreuse et la moins contraignante.
Quelle qu’en soit la solution adoptée si vous avez un tout-à-l’égout, vous devez déclarer vote installation en mairie et l’équiper d’un compteur, en revanche si vous avez une fosse septique cette démarche n’est pas nécessaire .
Bonjour.
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Nous avons bien noté qu’avec la chaudière en marche pour la production de chauffage, l’arrêt de l’eau chaude ne représentera une économie significative, en été c’est forcement moins chère en électrique.Toutefois le sujet reste ouvert, si jamais fous faites le test, vous pourrez partager la réponse avec nous.
La chaudière fonctionnant pour la prod du chauffage la surconsommation pour l »ECS hiver doit etre moindre qu’en période d’été ou seul le mode ECS est en production , avec ;
un besoin moindre d »eau chaude
et une eau froide « moins froide » .
Dans la config été l »utilisation du chauffeau Elect doit être plus perceptibleJe suis entièrement d’accord avec vous, en été vous aurez une réelle perception du fioul consommé.
Bonjour.
Je viens de regarder la fiche technique envoyé et je constate que l’eau chaude n’est pas désactivable, d’où la question du collègue qui demande si les vannes dont vous faites référence sont posés sur le circuit sanitaire ou de chauffage.
Si elles sont posés sur le circuit sanitaire, oui vous pouvez les fermer et utiliser votre ballon electrique pour l’eau chaude, mais ceci n’est pas une bonne comparaison vu que la chaudière continuera de s’allumer périodiquement pour maintenir le ballon chaud même si vous, ne vous en servez pas.
Si les vannes sont posés sur le circuit de chauffage, il est preferable de faire une photo et la poster ici afin que l’on determine ou elles sont posés et a quoi elles servent. n’allez pas fermez des vannes critiques sous peine de commettre l’irréparable.
Bonjour.
Pour votre demande vous oubliez l’essentiel, la marque et modèle de chaudière, afin que l’on determine comment est produite l’eau chaude sanitaire.Si la chaudière a une fonction dédié a la production d’eau chaude, il est peut etre possible de la désactiver et apres fermer une vanne d’entré ou sortie vers le préparateur, ou les deux..
Attention: si la chaudière a une fonction eau chaude avec son propre circulateur ou une vanne trois voies destiné a a donner la priorité a l’eau chaude, ne fermez pas les vannes car la chaudière risque de rentrer en conflit, si tel est le cas, il faut faire croire a la chaudière que l’eau sanitaire est chaude en faisant un shunt sur la sonde eau chaude. Et ensuite fermer les vannes.
Si la chaudière nas pas de fonction de production d’eau chaude, et que votre ballon fonctionne comme un radiateur dans ce cas vous fermez 1 vanne ou les deux vannes du circuit et le tour est joué.
Je pense tout de même que que le prix du kw/h fioul est moins cher que celui de votre fournisseur d’énergie electrique .
Prix du kilowatt avec l’option tempo prix ce jour sur le site d’EDF
- Jours bleus
- Heures pleines = 0,1609 €/kWh
- Heures creuses = 0,1296 €/kWh
- Jours blancs
- Heures pleines = 0,1894 €/kWh
- Heures creuses = 0,1486 €/kWh
- Jours rouges
- Heures pleines = 0,7562 €/kWh
- Heures creuses = 0,1568 €/kWh
A ce jour dans ma ville le fioul coute 1,009€/litre, livraison incluse (minimum 1000 litres)
Selon la température et la qualité, le fioul contiens 9.8 a 11.6kw/litre (avec rendement de 100%), nous allons donc prendre la moyenne basse de « 9.5kw/litre » compte tenu qu’une partie s’en va par le conduit de fumés = 1.009€ / 9.5kw = 0,1062€/kw/hMême si votre chaudière ne restitue que 8kw/h par litre de fioul consommé, le prix du kilowatt vous reviens a 0,1261€, soit encore moins cher que le kilowatt/h en jours bleus et heures creuses.
En réalité plein d’autres paramètres doivent etre pris en compte pour ce type de calculs, comme par exemple, entartrage de l’échangeur ou de la resistance, les autres déperditions liés a la production thermique avec le fioul etc… comme vous le dites si bien rien ne vaut un essai sur une semaine ou sur mois pour s’en rendre compte.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, tout cela au profit de la soit disant économie d’Energie. Il m’est arrivé de trouver des circulateur qui tournaient a 5w/h du coup seul le premier radiateur fonctionnait.
Oui en effet comme indiqué dans la notice, le circulateur s’adapte en foncions des besoins, toutefois les vitesses ne changent pas.
On pourrait comparer ce fonctionnement a la boite de vitesses d’une voiture, la vitesse change en fonction des tours de moteur, même si vous ne changez ne changez pas le rapport.
Vitesse 1 pour une petite installation
Vitesse 2 pour une installation moyenne
vitesse 3 pour une installation plus importante.
Ensuite le circulateur s’adapteUne installation est concue pour fonctionner avec un delta maximun scpecifique a chaque chaudière, anciennement les chaudières fonctionnaient avec un depart a 90°C et retour a 70°C, mais ke conrps de chauffe en fonte supportent tres mal les ecarts de temlpérature et risquent de se fendre lorsque de l’eau trop froide est injecté, du coup on a inventé le vanne 4 voies.
Cette vanne permets de mélanger l’eau a deux points.
Etant donné que les chaudières anciennes produisaient de l’eau trop chaude, la vanne 4 voies envoyé une partie de la production dans le tuyau de retour et une partie du retour des radiateur vers le depart.
Ceci évite un depart trop chaud et un retour vers la chaudière trop froid.…….
L’économie consiste a fermer la vanne de moitié, vous l’ouvrez d’avantage quand la température baisse, et vous la fermez quand la température augmente.
Si votre chaudière a un bruleur modulable et un corps de chauffe en acier, la vanne deviens inutile dans la majorité des cas.
