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ça n’aura aucune incidence
alors que je n’avais aucune connaissance en plomberie il y a encore 12 ans , le plombier qui est venu chez moi s’est pas embêté : il a tout passé en 12… et forçé de constater que ça ne m’a jamais dérangé. Même si professionnellement je ne le ferais pas.
mais je me dis que pour un amateur qui n’utilisera pas forcément toute sa couronne c’est dommage pour si peu
pareil pour le 10/12 est ce nécessaire d’acheter du 10/12 pour si peu de longueur…
n’hésite pas à tout passer en 13 /16supprime tous les 20/25 et passe tout en 16/20. après compteur ça ne sert à rien le 20/25. et tu vas pas acheter une bobine en 20/25 « pour si peu » (je suppose)…
écrou libre : pour raccorder ton per aux nourrices par exemple, il faut bien que ton écrou puisse se visser sur les tétines. donc écrou libre.
le raccord fixe se serti directement sur le per avec la bague.
le rouge lavabo c’est bien 10/12 (tu refais l’erreur)
sur le principe c’est ça
je créerais un départ eau froide à part pour aller au CE sans passer par la nourrice. (utiliser un raccord en T)
se servir de l’extrémité des nourrices pour les attentes SDB
rien ne sert d’utiliser du 25 pour aller à la nourrice , du 16/20 suffit
pour les raccords tu auras besoin pour l’essentiel , de raccords fixes mâle 3/8 (évier et lavabo), de raccords écrou libre en 15/21 pour les nourrices et 20/27 pour le CE , des joints correspondants…
ok pour découper le tampon niel mais c’est assez technique ensuite de décoller le tampon restant…
je précise à seb qu’il faut utiliser un décapeur thermique et d’y aller gentillement en chauffant.
passer la pointe d’un tournevis plat entre le reste du tampon et le tube quand l’ensemble commence à ramollir
et tourner le tournevis sur lui même pour décoller le reste du tampon
c’est bien cette technique que tu préconises ?
j’ai regardé, oui il existe des raccords rapide qui te permettrait de faire la jonction entre les 2 extrémité de tube si tu coupais avant et après le robinet existant.
je pense d’après ta photo que le diam de tes cu sont en 14.
pour le montage du robinet ce que je ferais si tu ne sais pas souder : je prendrais un manchon réduit femelle/femelle 3/8 – 15/21 http://www.prosynergie.fr/data/classes/famille/famille_1_3_1063_61.jpg
et j’adapterais ce type de robinet : http://s3.static69.com/m/image-offre/b/4/3/2/b432bfd6ee30b14dc22d6e54f37b7617-500×500.jpg
tu seras peut être haut pour tes flexibles mais je pense que c’est la meilleur solution
par contre ça ne résoud pas le pb que ton robinet existant te gênera toujours…
tu parlais de couper le pvc verticalement ?
le soucis c’est qu’il est creux…tu vas te trouver avec un trou
ça s’apparente à un pvc de 100 avec une réduction en 40. ce serait bien l’écoulement principal vers les égouts.
pas grand chose à faire à moins de tout casser et de tout reprendre mais là c’est les gros travaux à mon avis
surtout que j’ai l’impression de deviner un T à aller directement dedans qui reprend une autre évac derrière la cuisine
je suis absolument d’accord avec alleau plombier et sa réponse (horloge programmable).
ta solution de palpeur n’apportera rien de plus. Si ce n’est qu’un mécontentement de ton client car ça ne changera rien à son « problème » d’attente .
bcp de temps passé pour au final réintervenir peut être pour tout enlever…
j’aime pas ça mais je le fais dans mon entreprise. C’est une photo que j’aurai très bien pu prendre d’ailleurs….
essaie quand même de protéger ton raccord avec du scotch type Barnier (orange)
et fait monter tes fourreaux au plus près de l’angle…et finalement, s’ il n’y a pas le choix de faire autrement….
absolument nécessaire.
de toute façon joint torique ou pas, à partir du moment où il y a filetage il faut mieux filasser. d’ailleurs ton filetage est déjà griffé, signe qu’il est en attente de filasse….ca ne t’empêchera pas de venir écraser ensuite ton joint torique.
filasse partout
sauf les 4 départs du collecteur (sans doute joints 15/21)
et départ mâle de la vanne (joint 20/27)
je ne ferais pas bcp confiance au joint torique
