Toutes mes réponses sur les forums
- Messages
Dans les textes je ne trouve rien concernant les émetteurs classiques, après s’ils sont accompagnés d’un moyen de production à énergie renouvelable ou économie d’énergie là je suppose que oui. Mon soucis est que justement, ils ne sont pas accompagnés d’une nouvelle chaudière ou autre.
Je ne pense pas avoir compris ta question…tu peux reformuler ?
Selon moi, pour une réparation, ou tu a les moyens techniques et les connaissances pour la réaliser, et ce, durablement. S’il te manque ou l’un, ou l’autre, ne fais pas cette réparation.
Je ne me vois pas proposer à un client de faire une réparation « provisoire », sauf dans le cas ou je ne peux pas faire autrement (manque de matériel ou autre événement majeur), et si je suis sur de revenir très rapidement (dans l’après midi, le lendemain) réaliser une réparation solide.
Quand je fais du provisoire, je le fais intelligemment (isolation de la partie du circuit en cause), je ne laisse pas une installation en eau si je ne suis pas sur que ça va tenir.
C’est pas à 2h du matin qu’il faudra s’inquiéter lorsque le client aura sa maison inondée !
Tu comptes réparer quoi avec du scotch ?!Merci pour ces précisions.
Je n’avais pas pensé aux réserves ! C’est tout bête pourtant.
Il est sur que je gagnerais moins en cas de soucis non prévu, le but étant surtout de s’en sortir sans faire couler son affaire et d’attendre que le vent tourne.
Je n’ai jamais rencontré ce genre de soucis car la plupart du temps tout se règle en discutant avec le client et en lui expliquant bien, mais il arrive quelques fois dans l’année où on tombe sur des particuliers un peu « chiants »… et là faut faire avec.La machine utilisée dans ton lien ressemble beaucoup à celle que j’ai pu voir il y a deux ans chez une cliente. Sauf que la procédure d’utilisation n’était pas la même, bien plus baclée malheureusement.
La chaufferie est pas trop mal conçue dans l’ensemble, j’ai moyen d’isoler un peu partout et il y a des vannes sur différents circuits pour y connecter des tuyaux / vidanger une partie de l’installation.Quote:J’ai oublié de préciser qu’il faut ouvrir les tés de retour radiateur entièrement pour que ça circule bien, ce qui veut dire qu’il faut soigneusement noter le nombre de tour effectués sur chacun de ces té de réglage retour afin de pouvoir les régler comme à l’origine par la suite, sans avoir à refaire l’équilibrage du réseau.Si seulement l’équilibrage avait été fait ! D’origine tout était grand ouvert…
L’installation serait à refaire au propre j’aurais mis un limiteur auto de pression différentiel couplé avec des corps de vanne à débit réglable, parce que bon régler une installation proprement avec juste des tés de réglages on passe son temps à repasser derrière.
(il y a aussi les vannes toute en un, mais bon vu le nombre de radiateurs que je possède ça risque de me couter un bras).
La filasse je me débrouille bien c’est mon dernier soucis ^^Je n’ai plus la référence exacte de la chaudière, j’irais voir, en tout cas c’est une Viessman (je n’ai même plus la puissance en tête).
Je vais regarder la nature du tuyau de la photo, pour moi c’est du simple acier noir.
De par ma petite expérience, j’ai tendance à eviter de toucher à des corps de vannes dans un mauvais état, j’ai déjà eu des surprises désagréables (ooh la belle fuite que l’on ne peut plus stopper ! vite, la serpillère !)
Modération = suppression de lien corrompu suite a image indisponible.
Je vous laisse apprécier l’état… il y a des traces de vert-de-gris, ça me donne encore moins envie de jouer avec une pince (surtout quand tu as un fournisseur fermé le weekend !)
Faire remonter l’eau par le retour vers le raccord du départ… ça peut valoir de coup d’essayer, l’idée n’est pas mal.
Parcontre, je ne comprends pas ta dernière phrase, par rapport à la pression, c’est une bonne solution ou alors c’est à éviter ?
Je crois comprendre que tu parles de procéder à l’opération avec la pression de l’installation (1,5 bars) et d’éviter de faire la même chose avec la pression de l’eau de ville, c’est ça ?Pour la tête thermostatique salle de bain, j’ai déjà effectué la vérification de la tige, elle bouge sans soucis. Cela dit, le corps de vanne et le té de réglage de ce radiateurs n’ont pas été changés pour le moment, je vais les remplacer prochainement.
Quote:On prend moins de risque en suivant la méthode rinçage de l’eau de l’ensemble, isolation de chaque appareil dans un premier temps, puis tout ensemble.Qu’on se comprenne bien :
Tu parles d’isoler le primaire, de me connecter au départ principal (secondaire) et d’évacuer l’eau clair par le retour principal (toujours au secondaire), tout en isolant tous les radiateurs, et en ne les ouvrant un par un pour les nettoyer séparément, puis ensuite re-nettoyage du secondaire avec tous les radiateurs ouverts ?Quote:Si le circuit date de plusieurs époque avec rénovation et extension, <> la portion radiateur de salle de bain soit en dérivation, en parallèle et non en série…Alors la tête de robinet bloquée transforme cette portion du réseau en bras mort que l’eau contourne puisqu’elle a moins de mal à passer ailleurs. Il y a eu une extension dans la maison il y a des dizaines d’années, pas à ce niveau là mais ce weekend j’ai peut-être un espoir de mettre la main sur des plans de la maison. En espérant avoir le réseau hydraulique dessus !
Quote:Pour le radiateur en fonte qui ne chauffe pas, si le démonter n’oblige pas à tout vidanger, que les raccords ne fuient pas, un bon nettoyage lui fera sans doute du bien et il semble un bon sujet de tests pour les techniques de débouchage/nettoyage.Son démontage nécessite une vidange complète du réseau (là encore, je n’ai pas encore le congelateur de tube virax !). C’est plus son déplacement qui va être fastidieux (il me faut le lève radiateur virax ! xD), surtout si il ne se vidange pas entièrement ^^
Merci pour cette réponse détaillée !
L’installation en question est vraiment « complexe », la plupart des tubes sont encastrés et semblent prendre un chemin vraiment illogique dans la maison (en suivant l’ordre de chauffe des radiateurs lors de la mise en chauffe de l’installation), ça facilite pas la compréhension ! (il y a environ 550m2 de surface habitable).
J’ai essayé 3 vitesses différentes au niveau du circulateur départ, ça semble réagir pareil pour mon radiateur qui ne fonctionne pas, chauffe partielle (j’ai attendu plusieurs heures pour prendre en compte l’intertie à chaque réglage).
Comme précisé plus haut, ce radiateur ne possède pas de té/coude de réglage.
J’ai tenté de brider à un tour les tés de réglage que j’ai déjà remplacé sur les acova, ça a un peu amélioré la chauffe du radiateur en fonte mais c’est pas fou non plus.
Je n’en ai pas parlé mais j’ai un acova dans la salle de bain qui n’a jamais chauffé, le té est grand ouvert, et il n’y a pas la moindre chaleur au niveau du tuyau AVANT le corps de vanne thermostatique, donc il se peut qu’il y ai un soucis dans cette zone de mon circuit, la salle de bain étant collée à la chambre qui a le dysfonctionnement.Pour le comptage du débit d’eau, merci pour l’astuce, j’aurais du y penser tellement c’est logique ! (j’ai hâte de devoir tout re-purger ^^ à 2m de hauteur)
Tu fais bien de me mettre en garde concernant le désembouage, car si j’ai un soucis sur cette maison ça risque d’être catastrophique (c’est une vieille maison)
Pour le filtre anti-boue, je pensais en mettre un cet été, après avoir réglé le problème.
Comme tu l’as dit, il faudrait avant tout que je tente un désembouage, loin d’être aisé certes, de ce radiateur (dans le cas où, comme d’habitude je demonte le radiateur).
Cette solution n’avait rien changé pour le radiateur qui ne chauffait pas dans la salle de bain, mais comme précisé dans ce post je n’ai même pas de chaleur arrivant aux tubes donc c’est un autre problème.
Après je n’ai jamais désemboué a l’eau claire en isolant les autres radiateurs du réseau, et en ne laissant ouvert que le radiateurs en fonte qui cause problème.Dans un premier temps, sans ajout de désembouage, est-ce que faire circuler de l’eau (depuis la chaufferie) dans le retour et la faire s’évacuer au départ (toujours depuis la chaufferie) pourrait faire « bouger » les boues et permettre leur partielle évacuation (en isolant tous les autres radiateurs sauf celui en fonte)?
Le désemboueur de chez Rothenberger fait partie de ma liste des noël depuis quelques temps maintenant ^^
Je vais me renseigner au passage pour savoir si ça se loue, histoire de le tester en liveps : merci pour ton lien sur le desembouage j’ai appris quelques trucs nouveaux
Merci pour la réponse, j’ai pu comprendre (je pense) une grosse erreur que j’ai faite.
Finimetal fournit un calculateur de radiateur sur son site. J’ai l’habitude d’utiliser leur catalogue papier, avec les ΔT différents de 50°C (avec les W/éléments) mais le miens étant un peu vieux (2008) j’ai préféré la solution en ligne.
Par contre sur leur site on ne peut pas sélectionner une valeur de température retour inférieure à 35°C, donc j’ai mis en régime d’eau 50/35°C (donc ΔT 22,5°C).
Ca explique le fait que le site me proposait des radiateurs de tailles normales.Le catalogue finimetal donne les Watt/élements à partir d’un ΔT 20°C, donc pour un ΔT 17,5°C je n’ai pas le choix, il va falloir regarder du coté de la doc technique radiateur basse température…
La seule chose qui me permet d’avoir un ΔT 17,5°C avec leur calculateur en ligne c’est de jouer sur la température d’ambiance (dites moi si je me trompe) :
T°Départ : 50°C
T°Retour : 35°C
T°Ambiance : 25°CEn testant, j’obtiens des tailles qui se rapprochent plus de la réalité qu’avec mes précédents calculs en effet… (ou alors obligé de passer en 33H, et là ça devient trop épais). Enfin bon, ça devient de la bidouille là.
Bref, je vais me pencher sur leurs solutions basse température vu que je n’ai pas le choix apparemment.
Il y a en effet une salle de bain (baignoire, douche, lavabo double vasque, WC) juste au dessus.
Cette dernière n’est pas utilisée depuis des années.
La douche a des défauts d’étanchéité coté bonde et joints du bac (enfin ce n’est pas un soucis vu que la douche est hors d’usage), quand on fait couler de l’eau ça coule au rez de chaussée par des spots (le truc rassurant !).La baignoire j’ai déjà été faire un tour dessous, ormis du vert de gris pas méchant juste avant les flexibles de mitigeur, je n’ai rien trouvé de mouillé, pas la moindre goutte, que ce soit sur les tubes, ni au sol. Je pensais également que ça aurait pu couler le long des tubes, et donc couler dans la gaine de protection, et donc dans le mur.
Le seul indice probable que j’ai trouvé en haut, et qui me laisse penser que ça a provoqué la fuite dans le temps au RDC par l’évacuation, c’est le WC qui avait un flotteur déffectueux (il laissait passer un peu d’eau donc on avait tout de même un écoulement).
Reste à savoir ce qui passe dans cette évacuation principale. Il y a une seconde salle de bain à l’étage mais elle n’est pas du tout au même endroit, je ne pense pas qu’elle s’évacue au niveau de la fuite (autrement je pense aussi que les dégats seraient plus importants).
Il existe des astuces pour connaitre la position d’un tube ? je n’ai pas de caméra thermique et la dernière fois que j’ai eu à en utiliser une (qualité kiloutou…) sur de l’eau chaude à travers un gros mur ça n’a rien donné.
Merci pour ces précisions détaillées !Je vais donc de ce pas me renseigner vers ce type de profilés.
Je vais pouvoir avancer dans le projet, enfin !
Mais c’est vendu avec les profilés classiques du genre alu, acier étiré… (dans un magasin de bricolage) ou vraiment c’est spécifique aux portes de douche ?
Pour les barres de renfort des portes de douche, notamment celles de roth, vous pensez qu’en option on peut avoir des longueurs sur mesure ? (celles qui sont entre la paroie et le mur, en diagonale, pour solidifier)
Merci pour votre participation
Bonsoir et merci de ta réponse.
Pour le profilé je peux trouver ça ou ? ça a une appellation particulière ?Justement le catalogue que j’ai récupéré chez mon fournisseur est un Roth
je vais voir la gamme cada.Merci pour la précision du branchement.
Il n’y a pas d’eau chaude. MAIS lorsqu’on met de l’eau froide, on sent tout de même une différence.
L’eau froide est très froide, l’eau chaude est froide 😆
Je ne suis pas allé voir son tableau, lui oui, il m’a dit que son tableau avait mal été fait, c’est le bordel pour s’y repérer etc.
Un ballon est censé être isolé au niveau d’un tableau électrique ?
