Voici le petit tableau que j'ai rajouté à coté. (la Terre dont je ne sais quoi faire est là)
[img=IMG1583modif.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1468537543-img1583modif.jpg[/img]
[ZENEO ACI] Changement thermostat Electronique par un mécanique
En tout cas ça chauffe!
Je viens de rentrer à la maison, et l'eau est brûlante! Plus qu'avant. J'avais laissé en marche forcée aujourd'hui.
Ca expliquerai pouquoi la led du CE reste orange tout le temps (même quand je coupe la marche forcée des panneaux solaires d'ailleurs). J'ai tout coupé en attendant vos idées sur le cablage de la résistance ou une erreur éventuelle de ma part dans le petit tableau.
Je viens de rentrer à la maison, et l'eau est brûlante! Plus qu'avant. J'avais laissé en marche forcée aujourd'hui.
Ca expliquerai pouquoi la led du CE reste orange tout le temps (même quand je coupe la marche forcée des panneaux solaires d'ailleurs). J'ai tout coupé en attendant vos idées sur le cablage de la résistance ou une erreur éventuelle de ma part dans le petit tableau.
Modifié en dernier par kame38 le 18 avril 2016, 19:12, modifié 1 fois.
De mon coté je ne peux pas vous aider.
Mais je post ici toutes les images, voir si un connaisseur passe par la.
Voici l’état d'origine
[img=origine.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1461000193-origine.jpg[/img]
Voici la modification.
[img=modifie.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1461000243-modifie.jpg[/img]
Et enfin le tableau electrique
[img=tableau.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1461000355-tableau.jpg[/img]
Je pense qu'avec ces images la lecture sera plus facile
Mais je post ici toutes les images, voir si un connaisseur passe par la.
Voici l’état d'origine
[img=origine.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1461000193-origine.jpg[/img]
Voici la modification.
[img=modifie.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1461000243-modifie.jpg[/img]
Et enfin le tableau electrique
[img=tableau.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1461000355-tableau.jpg[/img]
Je pense qu'avec ces images la lecture sera plus facile
Bonjour,
Toutes les bornes de terre doivent être reliées entre elles bien sur !
Attention, si vous constatez qu'en marche forcée l'eau est bien plus chaude que d'habitude, c'est que la résistance est alimentée directement par le solaire sans passer par la régulation du thermostat. Il y a risque de surchauffe !
Si vous suivez le schéma il n'y a pas de raison que l'ensemble ne marche pas !
Je rappelle que le montage consiste a alimenter la résistance de votre chauffe eau par votre production solaire, sous la surveillance du circuit électronique qui lui prend sa source indépendamment sur le réseau 230 volts.
J'ai indiqué sur le schéma ci joint toutes les tensions à contrôler sur les bornes des disjoncteurs ainsi que celles du contacteur de puissance qui à lui seul totalise 6 fils connectés.
Si une seule des tensions manque à l'appel, le montage ne marchera pas !
[img=commande-puissance--2.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1468537652-commande-puissance--2.jpg[/img]
Tenez nous au jus !
Toutes les bornes de terre doivent être reliées entre elles bien sur !
Attention, si vous constatez qu'en marche forcée l'eau est bien plus chaude que d'habitude, c'est que la résistance est alimentée directement par le solaire sans passer par la régulation du thermostat. Il y a risque de surchauffe !
Si vous suivez le schéma il n'y a pas de raison que l'ensemble ne marche pas !
Je rappelle que le montage consiste a alimenter la résistance de votre chauffe eau par votre production solaire, sous la surveillance du circuit électronique qui lui prend sa source indépendamment sur le réseau 230 volts.
J'ai indiqué sur le schéma ci joint toutes les tensions à contrôler sur les bornes des disjoncteurs ainsi que celles du contacteur de puissance qui à lui seul totalise 6 fils connectés.
Si une seule des tensions manque à l'appel, le montage ne marchera pas !
[img=commande-puissance--2.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1468537652-commande-puissance--2.jpg[/img]
Tenez nous au jus !
Ci joint le dessin de votre connecteur venant de la résistance d'après la photo "situation d'origine".
Vérifiez à l’ohmmètre que cela correspond bien aux enroulements du schéma et repartez sur 2 fils vers le disjoncteur 20 A.
Vérifiez les tensions, et en particulier A1 et A2 du contacteur qui doit être celle du réseau lorsque l'eau du CE n'a pas atteint sa température. A environ 60 degrés A1 A2 doit être a zéro et la résistance ne doit plus être alimentée. Donc dans ce cas zéro sur la sortie du disjoncteur 20A.
[img=Reesistances-3KW.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1468537802-reesistances-3kw.jpg[/img]
A plus tard,
Vérifiez à l’ohmmètre que cela correspond bien aux enroulements du schéma et repartez sur 2 fils vers le disjoncteur 20 A.
Vérifiez les tensions, et en particulier A1 et A2 du contacteur qui doit être celle du réseau lorsque l'eau du CE n'a pas atteint sa température. A environ 60 degrés A1 A2 doit être a zéro et la résistance ne doit plus être alimentée. Donc dans ce cas zéro sur la sortie du disjoncteur 20A.
[img=Reesistances-3KW.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1468537802-reesistances-3kw.jpg[/img]
A plus tard,
Bonjour,
Alors pour le schéma de la résistance, c'est ce qu'il me semble avoir fait (relier les 3 rouges en un fil vers le 20A et idem pour les deux bleus). J'ai coupé le courant et vérifié a l’ohmmètre, je trouve 17 ohms entre bleu et chaque rouge sur les bornes de la résistance.
Pour le premier schéma, voici mes résultats sur l'image.
1er problème: Dès que je rebranche la prise 230v qui alimente juste la carte électronique, la led de chauffe orange s'allume (peu importe l'état du contacteur de puissance) et il y a Zéro volts aux bornes de la résistance.
2è problème:
Quand je trifouille sous tension le bornier de connexion sur la carte électronique (en faisant bouger les fils du bornier avec un tournevis), le contacteur de puissance "claque" (la petite fenêtre passe orange ou noir), par contre même en orange, j'ai maximum 15Volts en sortie 2 et 4...
Dans le doute j'ai refait tous mes connecteurs rapides plus proprement, ils sont bons.
Donc pour résumer, l'eau est froide/tiède, cela devrait donc chauffer mais ça ne chauffe pas (pas de tension aux bornes de la résistance) et la led du CE reste Orange en permanence (signifie que la résistance chauffe, alors que ce n'est pas le cas)
[img=commande-puissance-22.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1468537901-commande-puissance-22.jpg[/img]
Alors pour le schéma de la résistance, c'est ce qu'il me semble avoir fait (relier les 3 rouges en un fil vers le 20A et idem pour les deux bleus). J'ai coupé le courant et vérifié a l’ohmmètre, je trouve 17 ohms entre bleu et chaque rouge sur les bornes de la résistance.
Pour le premier schéma, voici mes résultats sur l'image.
1er problème: Dès que je rebranche la prise 230v qui alimente juste la carte électronique, la led de chauffe orange s'allume (peu importe l'état du contacteur de puissance) et il y a Zéro volts aux bornes de la résistance.
2è problème:
Quand je trifouille sous tension le bornier de connexion sur la carte électronique (en faisant bouger les fils du bornier avec un tournevis), le contacteur de puissance "claque" (la petite fenêtre passe orange ou noir), par contre même en orange, j'ai maximum 15Volts en sortie 2 et 4...
Dans le doute j'ai refait tous mes connecteurs rapides plus proprement, ils sont bons.
Donc pour résumer, l'eau est froide/tiède, cela devrait donc chauffer mais ça ne chauffe pas (pas de tension aux bornes de la résistance) et la led du CE reste Orange en permanence (signifie que la résistance chauffe, alors que ce n'est pas le cas)
[img=commande-puissance-22.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1468537901-commande-puissance-22.jpg[/img]
Modifié en dernier par kame38 le 19 avril 2016, 13:21, modifié 1 fois.
Petit test fait à l'instant:
J'ai rebranché en direct l'arrivée solaire sur l'alim principale du CE et le bornier sur la résistance comme à la situation d'origine et ça chauffe. En marche forcée j'ai bien 230 sur la résistance, en solaire (avec le soleil d'aujourd'hui) j'ai environ 125v sur la résistance.
En tout cas, la sonde, la carte élec, la résistance tout fonctionne.
Il y a un donc un problème mais où?...
J'ai rebranché en direct l'arrivée solaire sur l'alim principale du CE et le bornier sur la résistance comme à la situation d'origine et ça chauffe. En marche forcée j'ai bien 230 sur la résistance, en solaire (avec le soleil d'aujourd'hui) j'ai environ 125v sur la résistance.
En tout cas, la sonde, la carte élec, la résistance tout fonctionne.
Il y a un donc un problème mais où?...
Modifié en dernier par kame38 le 19 avril 2016, 15:17, modifié 1 fois.
Autre question, vous mettez >180v sur le schéma, pourquoi?
J'ai une production de 2000w crête en photovoltaique soit 1700/1800W réels au maximum (beau temps et pas trop chaud comme en ce moment)
En comptant la maison qui consomme en moyenne 3/400w (les appareils en veille, la VMC...) il me reste par beau temps 1200W réels que j'envoie au CE. Par exemple en ce moment j'envoie 150v mesuré au multimètre sur le CE, est ce que c'est là mon problème? Ça ne suffirait pas à déclencher la bobine du contacteur?
EDIT: Remarque "idiote" de ma part, car dans ce cas quand j'envoie la marche forcée à 230v ça fonctionnerai...
Oubliez ce post sauf pour la question des >180v
J'ai une production de 2000w crête en photovoltaique soit 1700/1800W réels au maximum (beau temps et pas trop chaud comme en ce moment)
En comptant la maison qui consomme en moyenne 3/400w (les appareils en veille, la VMC...) il me reste par beau temps 1200W réels que j'envoie au CE. Par exemple en ce moment j'envoie 150v mesuré au multimètre sur le CE, est ce que c'est là mon problème? Ça ne suffirait pas à déclencher la bobine du contacteur?
EDIT: Remarque "idiote" de ma part, car dans ce cas quand j'envoie la marche forcée à 230v ça fonctionnerai...
Oubliez ce post sauf pour la question des >180v
Modifié en dernier par kame38 le 19 avril 2016, 15:45, modifié 1 fois.
Bonsoir,
Pour que la résistance puisse chauffer correctement, il ne faudrait pas que la tension appliquée soit inférieure à 20 % de 230 volts. C'est pour cela que j'ai indiqué sur les bornes du disjoncteur 20 A que le voltage en provenance du solaire doit être supérieur à 180 volts.
D'autre part, la bobine du contacteur est indépendante du solaire puisque A1 et A2 sont reliés à la carte électronique qui elle prend sa source sur le réseau 230 volts. Le problème initial ne viens donc pas de la puissance ni de la tension de votre production.
Pour simplifier les choses, nous allons oublier le solaire et laisser son arrivée en l'air ! Le but c'est d'arriver à faire commuter le contacteur lorsque l'eau n'a pas atteint sa température. Le reste suivra après !
Vous indiquez que lorsque vous remuez les fils de la carte, le contacteur se met à claquer ! Si ce n'est pas vos connections puisque vous les avez refaite, c'est donc la carte. A force de brancher et débrancher il est possible qu'une ou plusieurs soudures soit HS au niveau du connecteur 5 points !
- Dans cette hypothèse, si vous avez un fer à souder refaites juste les 5 soudures sur les picos du connecteur mâle au dos de la carte. (Attention avec votre fer de ne pas mettre de l'étain la ou il ne faut pas si non adieu la carte lorsque vous allez rebrancher)
- Mettez le 20 A en position arrêt
- Identifiez un picos rouge et un bleu sur le connecteur 5 points de la carte et reliez ces 2 fils directement sur l'entrée du 2A dont la sortie va rejoindre A1 et A2 du contacteur.
- Assurez vous que le 2A est sur marche et que le 20A est bien sur arrêt, et rebranchez la carte sur le secteur.
Si la température de l'eau est < 60 ° vous devez entendre claquer le contacteur au moment ou vous allez alimenter la carte.
Il faut que cette étape soit franchie pour pouvoir aller plus loin.
Si vous pouvez faire passer des photos bien cadrées de la carte coté composants, puis coté soudures elle seront les bienvenues.
A plus tard,
Pour que la résistance puisse chauffer correctement, il ne faudrait pas que la tension appliquée soit inférieure à 20 % de 230 volts. C'est pour cela que j'ai indiqué sur les bornes du disjoncteur 20 A que le voltage en provenance du solaire doit être supérieur à 180 volts.
D'autre part, la bobine du contacteur est indépendante du solaire puisque A1 et A2 sont reliés à la carte électronique qui elle prend sa source sur le réseau 230 volts. Le problème initial ne viens donc pas de la puissance ni de la tension de votre production.
Pour simplifier les choses, nous allons oublier le solaire et laisser son arrivée en l'air ! Le but c'est d'arriver à faire commuter le contacteur lorsque l'eau n'a pas atteint sa température. Le reste suivra après !
Vous indiquez que lorsque vous remuez les fils de la carte, le contacteur se met à claquer ! Si ce n'est pas vos connections puisque vous les avez refaite, c'est donc la carte. A force de brancher et débrancher il est possible qu'une ou plusieurs soudures soit HS au niveau du connecteur 5 points !
- Dans cette hypothèse, si vous avez un fer à souder refaites juste les 5 soudures sur les picos du connecteur mâle au dos de la carte. (Attention avec votre fer de ne pas mettre de l'étain la ou il ne faut pas si non adieu la carte lorsque vous allez rebrancher)
- Mettez le 20 A en position arrêt
- Identifiez un picos rouge et un bleu sur le connecteur 5 points de la carte et reliez ces 2 fils directement sur l'entrée du 2A dont la sortie va rejoindre A1 et A2 du contacteur.
- Assurez vous que le 2A est sur marche et que le 20A est bien sur arrêt, et rebranchez la carte sur le secteur.
Si la température de l'eau est < 60 ° vous devez entendre claquer le contacteur au moment ou vous allez alimenter la carte.
Il faut que cette étape soit franchie pour pouvoir aller plus loin.
Si vous pouvez faire passer des photos bien cadrées de la carte coté composants, puis coté soudures elle seront les bienvenues.
A plus tard,
Merci je vais tester tout ça. Effectivement, c'est une bonne idée de chercher à "oublier" le solaire juste pour tester le contacteur.
Par contre, j'ai remis le solaire pour alimenter le CE, et hier, j'ai mesuré au multimètre sur le bornier et directement sur la résistance, en mettant en marche forcée le solaire j'ai 230v entre chaque phase et neutre (voir image)
Donc la carte ne me semble pas en cause, mais je vais tester votre idée.
[img=230V-ok-sur-toutes-les-phases.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1468537992-230v-ok-sur-toutes-les-phases.jpg[/img]
Par contre, j'ai remis le solaire pour alimenter le CE, et hier, j'ai mesuré au multimètre sur le bornier et directement sur la résistance, en mettant en marche forcée le solaire j'ai 230v entre chaque phase et neutre (voir image)
Donc la carte ne me semble pas en cause, mais je vais tester votre idée.
[img=230V-ok-sur-toutes-les-phases.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1468537992-230v-ok-sur-toutes-les-phases.jpg[/img]
Modifié en dernier par kame38 le 20 avril 2016, 16:37, modifié 1 fois.
Bon, je m'y suis un peu remis aujourd'hui.
Je vais tester de changer le contacteur de puissance.
J'ai les bonnes tensions de partout sauf à partir de 2 et 4 (en sortie du contacteur).
Pourtant il "claque bien" dès que 230v arrive en A1/A2, et même avec 230V qui arrivent en 1 et 2, il y a toujours 0v en 2 et 4.
Je reviens donner des news dès que je l'ai changé.
Je vais tester de changer le contacteur de puissance.
J'ai les bonnes tensions de partout sauf à partir de 2 et 4 (en sortie du contacteur).
Pourtant il "claque bien" dès que 230v arrive en A1/A2, et même avec 230V qui arrivent en 1 et 2, il y a toujours 0v en 2 et 4.
Je reviens donner des news dès que je l'ai changé.
Bonjour,
Je viens de tester en changeant le contacteur de puissance par un autre.
Et CA MARCHE!
Tout fonctionne, quel bonheur de pouvoir profiter de l'énergie solaire sans craindre d’abîmer le circuit électronique du CE!
Un grand merci à Cyrano sans qui cela n'aurait pas été possible!
une question à Cyrano: J'envoie environ 133v sur la résistance du CE en production de "croisière" avec les panneaux solaires. Vu que tu m'as recommandé 180v mini, quel est le risque? Uniquement que ça ne chauffe pas assez?
Je viens de tester en changeant le contacteur de puissance par un autre.
Et CA MARCHE!
Tout fonctionne, quel bonheur de pouvoir profiter de l'énergie solaire sans craindre d’abîmer le circuit électronique du CE!
Un grand merci à Cyrano sans qui cela n'aurait pas été possible!
une question à Cyrano: J'envoie environ 133v sur la résistance du CE en production de "croisière" avec les panneaux solaires. Vu que tu m'as recommandé 180v mini, quel est le risque? Uniquement que ça ne chauffe pas assez?
-
Ga1achSTAR
Bonjour à tous !
Etant actuellement entrain de chercher une solution pour un montage équivalent au votre, je suis tombé par hasard sur votre post et je tiens à vous remercier pour cette montagne d'informations qui va je pense énormément m'aider. L'idée de by passer la partie puissance du cumulus tout en gardant la fonction ACI du cumulus c'est génial vraiment !
Tout est ultra clair et bien expliqué donc j'ai une question pour Kame38, après plus de 4 ans est ce que tu aurais un retour à faire sur ce que tu as fait ? Est ce que c'est un montage durable ou pas ?
Merci à Cyrano pour sa contribution !!
Etant actuellement entrain de chercher une solution pour un montage équivalent au votre, je suis tombé par hasard sur votre post et je tiens à vous remercier pour cette montagne d'informations qui va je pense énormément m'aider. L'idée de by passer la partie puissance du cumulus tout en gardant la fonction ACI du cumulus c'est génial vraiment !
Tout est ultra clair et bien expliqué donc j'ai une question pour Kame38, après plus de 4 ans est ce que tu aurais un retour à faire sur ce que tu as fait ? Est ce que c'est un montage durable ou pas ?
Merci à Cyrano pour sa contribution !!
Oui, c'est pour ça que j'aime les forums de ce type, avec un vrai partage des connaissances... Comme l'a fait Cyrano à l'époque.
4 ans après, le bilan est plutôt bon. C'est fiable.
Le contacteur fait beaucoup de bruit par contre. Il "claque" plusieurs fois de suite. Je pense que c'est quand le thermostat du CE doit avoir rejoint la bonne température, mais que la période de chauffe est encore "ouverte" coté boitier de gestion (clipseau). Du coup, mon boitier de régulation Clipseau doit tester s'il peut envoyer le courant sur d'autres résistances (sèche-serviettes), puis voyant qu'il est encore en période "forcée" sue le CE, il retourne essayer de chauffer le chauffe-eau qui lui répond qu'il est chaud... Et ca recommence... Ce n'est qu'une supposition de ma part, mais c'est le seul "ennui" que j'ai. Je devrais peut-être insonoriser le mini tableau elec contenant le relais.
4 ans après, le bilan est plutôt bon. C'est fiable.
Le contacteur fait beaucoup de bruit par contre. Il "claque" plusieurs fois de suite. Je pense que c'est quand le thermostat du CE doit avoir rejoint la bonne température, mais que la période de chauffe est encore "ouverte" coté boitier de gestion (clipseau). Du coup, mon boitier de régulation Clipseau doit tester s'il peut envoyer le courant sur d'autres résistances (sèche-serviettes), puis voyant qu'il est encore en période "forcée" sue le CE, il retourne essayer de chauffer le chauffe-eau qui lui répond qu'il est chaud... Et ca recommence... Ce n'est qu'une supposition de ma part, mais c'est le seul "ennui" que j'ai. Je devrais peut-être insonoriser le mini tableau elec contenant le relais.
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Gary
Hello à tous,
Merci beaucoup pour ce post car j’ai eu exactement le même problème: installation solaire en auto conso et routeur solaire incompatible avec ballon thermostat électronique…
Résultat ça fonctionne nickel.
Pour info on peut acheter un kit chez castoche ou leroypinpin pour genre 80€ et y’a le coffret le relais etc.. moi j’ai ton fait car bien moins cher de tout acheté séparé.
Le résultat est nickel. Merci encore beaucoup pour vos explications et pour les schémas dont celui dans le pdf de la notice du kit solaire.
Mon routeur est un solic 200 pour info.
Bon bricolage à tous
Merci beaucoup pour ce post car j’ai eu exactement le même problème: installation solaire en auto conso et routeur solaire incompatible avec ballon thermostat électronique…
Résultat ça fonctionne nickel.
Pour info on peut acheter un kit chez castoche ou leroypinpin pour genre 80€ et y’a le coffret le relais etc.. moi j’ai ton fait car bien moins cher de tout acheté séparé.
Le résultat est nickel. Merci encore beaucoup pour vos explications et pour les schémas dont celui dans le pdf de la notice du kit solaire.
Mon routeur est un solic 200 pour info.
Bon bricolage à tous
- Fichiers joints
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Youri
Bonjour à tous,
J’ai exactement la même configuration que toi, ballon ECS de 3x900w branché sur un routeur MK2pvrouteur avec installation pv de 2,2kwc .
En revanche, lorsque le relais « claque » ( eau chauffe atteint) , mon routeurpv bug est ce met en défaut. As tu rencontré ce problème ?
Je ne sais pas d’ou vient le problème du coup je pense peut être à remplacer le thermostat électronique par un mécanique ...
Merci
J’ai exactement la même configuration que toi, ballon ECS de 3x900w branché sur un routeur MK2pvrouteur avec installation pv de 2,2kwc .
En revanche, lorsque le relais « claque » ( eau chauffe atteint) , mon routeurpv bug est ce met en défaut. As tu rencontré ce problème ?
Je ne sais pas d’ou vient le problème du coup je pense peut être à remplacer le thermostat électronique par un mécanique ...
Merci
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Damien31
Bonjour
Question idiote : mon chauffe-eau électrique était auparavant alimenté en triphasé et aujourd'hui en mono. J'ai donc trois fils qui arrivent. Il m'en faudrait quatre pour amener à la fois le 220 standard et le courant haché par le routeur. je me disais qu'au lieu de rajouter une goulotte au plafond pour ramener un câble je pouvais utiliser un neutre commun entre le 220 standard et le courant haché par le routeur, ce qui me fait économiser un fils et donc je n'aurais assez avec trois un neutre commun une phase et une phase. Il s'agit d'un câble de 3 fois 4 ou 6 mm2 sur l'essentiel de la longueur (il ne passe en deux et demis que sur les derniers centimètres). Tenteriez-vous l'expérience ? je précise en outre qu'il s'agit d'un vieux tableau électrique sur lequel tous les neutres sont fusionnés sur une seule barrette (à terme je vais mettre normes et ça va être une galère sans nom de retrouver les paires phases neutre lol).
Question idiote : mon chauffe-eau électrique était auparavant alimenté en triphasé et aujourd'hui en mono. J'ai donc trois fils qui arrivent. Il m'en faudrait quatre pour amener à la fois le 220 standard et le courant haché par le routeur. je me disais qu'au lieu de rajouter une goulotte au plafond pour ramener un câble je pouvais utiliser un neutre commun entre le 220 standard et le courant haché par le routeur, ce qui me fait économiser un fils et donc je n'aurais assez avec trois un neutre commun une phase et une phase. Il s'agit d'un câble de 3 fois 4 ou 6 mm2 sur l'essentiel de la longueur (il ne passe en deux et demis que sur les derniers centimètres). Tenteriez-vous l'expérience ? je précise en outre qu'il s'agit d'un vieux tableau électrique sur lequel tous les neutres sont fusionnés sur une seule barrette (à terme je vais mettre normes et ça va être une galère sans nom de retrouver les paires phases neutre lol).