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Salut Ludovicci et merci pour la réponse, non à priori c’est bien d’un D70 dont il s’agit, je ne suis passé qu’une seule fois sur place.
Finalement pour des raisons de délai je vais mettre un croix d’angle ou standard en 80 et réaliser des emboitures en respectant le sens de l’eau, poncées collées. J’ai bon espoir de parvenir à mes fins.J’y retourne demain pour des essais avec une chute du dit 70 et d’autres pièces en esperant finaliser ça dans la semaine.
Hello les plombiers, voici la situation :
colonne en vieux pvc de 70 extérieur, appartement au 2eme etage d’un immeuble de 4 étages, la colonne prends les éviers, douches & lavabos.
un vieux manchon de dilatation en vieux pvc avec plus grand chose de joint au niveau du sol et la colonne en 70 15 cm au dessus, actuellement une bidouille assure la continuité.Il faut que je remette une croix d’angle pour prendre la douche d’un côté et lavabo + evier + 2 machines de l’autre (que j’amenerais en 50).
Seulement personne n’a trouvé une croix d’angle et des pièces pvc en 70, et moi non plus malgré 20 minutes de recherche ciblée, pvc 70 introuvable sauf à priori dans les pays de l’est.
La seule possibilité que je vois pour l’instant c’est de mettre une croix en 63, soit male en ré-élargissant au décapeur son bas pour qu’elle épouse le 70 existant, collée sur le bas. sécher, puis sceller au prompt par dessus, ensuite un système de réduction -> D75, manchon de dilatation D75 puis ré-élargir le 70 existant pour qu’il épouse l’intérieur du 75, coller. sceller.
Bien sûr c’est pas terrible mais comment faire mieux ? comment feriez-vous ?
Merci de vos retours.
Bonjour, réduire la pression réduira le coup de bélier lors de la fermeture de l’eau froide, mais ne l’empêchera pas.
Monter un anti belier en amont du groupe de sécurité ?bonjour, une synthèse ici :
https://www.youtube.com/watch?v=sqee44_7iuk
Vous trouverez les dénominations commerciales qui vous permettront de vous orienter pour l’achat.
Prenez des caractéristiques techniques similaires si ça fonctionnait OK.L’eau ne va pas le désactiver : le fioul va flotter.
D’autre part le danger vient des vapeurs (je pense)SInon pour l’extinction du feu c’est sable sinon extincteur adapté.
Traités au dégrippant puis avec un gros bras de levier+douille les écrous ne viennent pas ? ils sont vraiment soudés à la rouille ?
Sinon pour combiner la méthode Brutus décrite plus haut ^^
Fragiliser les boulons avec des meches metal bien affûtées ?Soit en perçant le flanc de l’écrou, pré trou pour l’amorce puis perçage au diamètre nominal de la partie mâle filetée (en vue dee la désagréger)
Ou sinon même méthode mais dans l’axe de la tige.
(un perçage métal s’effectue à fort couple et faible vitesse de rotation)Votre retour d’expérience m’intéresse.
Cordialement.
bonjour:
https://www.domomat.com/blog/dimension-raccords-plomberie/
3/4 = 20/27
pour 3/4 il s’agit d’une mesure en pouce, pour 20/27 je pesne que cela vient des tubes acier sur lequel on vient faire un filetage. 20 = diamètre intérieur, 27 : extérieur
Je pratique rarement ce genre de raccord, pour moi il n’y a pas de risque d’ovalisation au serrage du raccord olive mais plus à la coupe (risque accru avec du recuit obv.).
Vous comptez faire vos collets à la matrice ?
Comment comptez-vous opérez le « traitement thermique » ?Bonjour oui c’est une bonne idée de limiter les olives pour plusieurs raisons.
Faites bien vos essais et prévoyez une très large plage de temps pour ne pas vous retrouver dans la panade.Comment comptez-vous faire le traitement thermique de votre cuivre ?
Sinon prenez du recuit.OK, on aurait bien ici la soupape de sécurité, on est sur le départ eau chaude.
le clapet anti retour n’est pas là mais sur l’alimentation eau froide du ballon (souvent il s’agit d’un organe monobloc d’où le tatonnement)Quote:Le groupe de sécurité est taré à 7 barsOui c’est bien le groupe de sécu du ballon, ça correspond aux 7 bars qu’on retrouve sur le réseau général donc ça converge.
Quote:vous parlez bien du clapet anti retour sur l’arrivée d’au froide ballon ?tout à fait
As-tu vu si il goutait lorsqu’on avait les fameux 7 bars ? (si oui on est quasi sûrs du verdict : groupe de sécu à changer, peut-être voir pour en mettre un taré à 3 bars)
Le test de protestant est parfait du coup. Mettre un chauffe en fermant la vanne alim eau froide du ballon, l’idéal serait d’avoir un mano à mettre sur le circuit eau chaude qui lui sera toujours à 7b
Sinon si tu mets en chauffe pour le test (j’espere que tu n’as pas laissé le réseau en charge à 7bars…), en ouvrant l’eau froide ça peut être assez long avant que le chaud ne se fasse sentir sur l’alim eau froide.
Redis nous
Quote:et parfois la chaudière à elle suffit suffit à faire monter cette pression en chauffe du ballon.-> test tactile alim eau froide ballon bivalent + chaudière
Edit : je viens d’y penser : la pression peut monter avant que du chaud ne soit détectable sur le froid.
2 début de solution :
1- Isoler les alims eau froide (fermeture vanne) de la chaudière et du ballon, Attendre d’atteindre la consigne puis ouvrez un par un les alims eau froide en allant voir le mano du général à chaque fois. Pb : on va mettre l’élément défaillant en surpression avec des échappatoires en moins, voilà pourquoi je préfère la seconde :2- Mettez en chauffe et surveillez le mano : Dès que la pression EauFroideSanitaire monte (comportement défaillant) ouvrez un robinet eau froide seulement quelquepart dans le logement (pas forcément à fond) ce qui aura pour effets de faire circuler le retour et le rendre détéctable + limiter la surpression réseau.
Assurez-vous que la pression ne continue pas de monter de trop puis commencer à vérifier un retour d’eau chaude quelquepart sur une alim eau froide : à mon avis vous devriez trouver comme ça.
Je commencerais par les organes chaudière , ballon, mitigeur, puis si rien ne vient faites le même test sur l’alim eau froide des périphériques alimenter eaufroide + eauchaude (mitigeurs robinets, douches, ect..)Je rejoins Jose ça fait penser au clapet anti retour HS doublé de la soupape qui ne fait plus son boulot (à combien est-elle tarée ?).
Quote:Depuis quelques temps déjà il arrive que la pression dans le réseau d’eau froide général monte jusqu’à 7 bars quand la température du ballon atteint son maximum.S’il est froid (le ballon), la pression du réseau est plus normale ?
Si oui, pendant la mise en chauffe avez-vous déjà essayé de détecter tactilement un retour anormal chaud sur l’eau froide (alim eau froide du groupe du sécu ou du mitigeur thermostatique ?).De toutes façons si c’est lié à la chauffe ECS ça doit être détectable quelquepart.
(tester l’alim chaudière à condensation de la même façon ensuite au cas où)
Bonjour, pour la rainshower vous la fixez au plafond ?
Dans tous les cas vous avez bien raison de vouloir la fixer solidement, même si le carrelage apportera de la tenue ça n’est pas suffisant.
A priori vous seriez sur su placo ? Soit vous pouvez aller chercher du dur derrière pour fixer (éventuellement avec systèmes de cales en bois et des grosses vis pentures), sinon avec de longs renforts bois derrière le placo (agrandit la surface de portance).N’hésitez pas à donner des détails / photos.
Il paraît que ces machins liquides marchent bien même si personnellement je ne jure que par la filasse surtout pour de l’encastré (habitude quand tu nous tient).
Pompe à essai c’est une excellente idée, mais c’est une pompe pour des tests gaz?
La pression peut être insuffisante pour de l’eau. Même si l’air est plus fluide que de l’eau préférez être sûr 2 fois.Comme pour un pneu de voiture : il peut se dégonfler jusqu’à 1,2 bars et se stabiliser là (micro fuite).
Niveller plutôt par le dessus que par le dessous.Néanmoins le conseil de protestant reste valable.
