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Bonjour 45Jose,
J’avais bien pris connaissance de votre message mais n’avais pas pris le temps de répondre et m’en excuse. Je souhaitais avancer sur le sujet pour avoir de nouveaux éléments sur lesquels discuter.
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[*]En ce qui concerne la reprise de l’installation en multicouche dès la sortie de la PAC, pourquoi pas, mais à la condition que la nourrice soit placée après la traversée du mur porteur (50 cm de pierres) pour limiter le nombre de tuyaux à passer. Je me trompe peut-être mais je me dis qu’une canalisation principale départ + retour chauffage sera sans doute moins encombrante que plusieurs canalisations de petits diamètres alimentant chaque circuit ?
Sinon, y a t-il une raison technique qui justifie de repartir entièrement en multicouche (mauvaise compatibilité entre acier et multicouche, filetage difficile à faire sur deux conduites acier 1 1/4 »…) ?[/*]
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[*]Pour ce qui est de l’hydrocablé, je n’avais pas bien compris le principe mais visiblement, c’est pour faire sortir le multicouche derrière le radiateur, à peu près au milieu. Donc ça n’a d’intérêt que pour les radiateurs « pleins » tandis que pour un radiateur en fonte traditionnel, toute la tuyauterie censée être cachée derrière sera visible. Je pensais sortir directement le multicouche du placo en faisant un trou légèrement supérieur au tube puis comblé avec un silicone blanc pour permettre la dilatation. Comment procédez-vous pour faire une sortie propre du mutlticouche qui alimente le robinet des radiateurs lorsque vous faites en « traditionnel » et non hydrocâblé ?[/*]
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[*]Enfin, j’ai commencé le dimensionnement et la réflexion sur le schéma de mon installation de chauffage dans sa configuration future, à savoir, complétée d’un étage à chauffer. J’ai notamment réalisé le calcul des puissances de chauffage nécessaires selon les volumes des pièces et l’isolation future. En l’état, j’ai divisé de manière rationnelle les circuits de façon à ce qu’ils aient chacun une puissance similaire à alimenter (autour des 3500 W par circuit) en répartissant les radiateurs. Certains de ces circuits sont cependant plus longs que d’autres en distance de tuyauterie… Je n’ai pas souhaité opter pour l’option ‘1 radiateur par circuit’, j’ai donc regroupé équilibré les puissances par circuit mais ça ne sert peut-être à rien.[/*]
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[*]Le circuit couleur rose (WC + chaufferie) ne sera pas alimenté par la nourrice puisqu’il se trouve dans l’annexe de la maison qui abrite elle même la PAC. Il me semblerait absurde de faire revenir un tuyau dans l’autre sens depuis la nourrice qui est dans l’autre côté du mur. Ceci étant, ce circuit sera plus proche de la PAC, ne risque t-il pas de déséquilibrer la circulation de l’eau chaude au détriment des radiateurs plus éloignés de l’installation ?[/*]
[/list]J’imagine que mon objectif est assez clair : je cherche à acheminer une eau à température similaire à tous les radiateurs pour que les pièces soient correctement chauffées. Est-ce que vous avez une méthode pour faire cela ou ce réglage se fait surtout au niveau du retour, via les tés ?
Merci par avance pour vos retours à mes nombreuses questions et bon début de semaine par avance !
Bonjour,
J’ai effectivement identifié deux purgeurs côte à côte sur la canalisation de distribution principal située dans les combles. L’installation est en parapluie d’après le chauffagiste et fonctionnait en thermosiphon avant.
Puisque je vais aménager ces combles avec pose d’un plancher porteur, cette canalisation va devoir être modifiée : elle parcourt une bonne partie des combles à hauteur des genoux donc elle devra être dispatchée dans les cloisons ou ailleurs dans le futur aménagement. Selon vous, les purgeurs situés en haut seraient préférables à ceux d’un radiateur et suffiraient ?
Bonjour Darius,
Merci pour votre réponse. J’avais aussi envisagé cette option mais si je dois faire cela pour tous les radiateurs de la maison, on parle de presque 200€ de bouchons. Sans compter que je ne suis même pas sûr d’arriver à dévisser les bouchons actuels au vu de leur ancienneté. Ils doivent être soudés aux radiateurs depuis le temps… Je pourrais faire un test en isolant l’un d’eux et en chauffant à la lampe à souder et clé à griffe, sans certitude…
Avant d’envisager cette option, je souhaite tout de même envisager l’option initial evoquée dans le sujet. Déjà, savez vous s’il faut placer le purgeur en bout de bouchon ou sur le haut des éléments ?
Bonjour Charles,
Je ne suis pas plombier ou chauffagiste mais je me permets tout de même de vous répondre : pour moi ça n’a aucune incidence. Je laisse éventuellement un pro confirmer…
J’avais justement opté pour l’option du clapet (à prix d’or) en pensant que cela m’epargnerait le passage d’un tube en toiture… Raté !
En l’état, impossible de faire une sortie toiture avec le tuyau de 100. Non seulement il est au ras du sol, en plus j’ai collé la pipe dessus, l’évacuation de 100 est très proche du mur maçonné qui donne chez le voisin et le WC est désormais posé au sol avec le petit cordon de silicone qui va bien…
Bref, ça voudrait dire qu’il faudrait remonter le tuyau de 100 en amont de la pipe et du coude qui sortent du sol, donc déjà tout casser le carrelage en faisant une belle tranchée. Puis repartir de la coupe pour ajouter une culotte qui desservirait la ventilation primaire en toiture et l’évacuation du WC. Je ne sais même pas trop comment ce tuyau de 100 a été posé (visiblement mal) car il semble aller très très près de la maçonnerie, ce qui rendrait difficile la pose de la culotte et m’obligerait en plus à avancer l’évacuation au sol actuel pour le refaire au sol également puisque sans avoir connaissance de l’absence de ventilation primaire, j’avais repris un WC à sortie verticale alors qu’un horizontal m’aurait facilité la tâche si j’avais tenté toutes ces modifications…
Je ne sais pas si vous visualisez bien mes problématiques car seulement expliquées en texte mais malheureusement je vais devoir opter pour votre solution du DN40 en toiture. A ce propos, est-il acceptable de faire des coudes dans le DN 40 ? Cela n’impacte pas le flux d’air ?
J’ai au moins la chance qu’actuellement, en enlevant le clapet, la chasse fonctionne à peu près corrctement (flux d’air limité mais passable) et qu’étrangement, je n’ai pas de remontées d’égouts, ce que je trouve très étrange. Comment expliquer cela ? Si ça reste comme ça, alors je pourrais laisser le tuyau à l’air libre sans clapet mais je crains que ça ne change. Quel est votre avis ?
Deux photos pour mieux comprendre comment est faite l’installation. Le tuyau de 40 du lave-linge avec le nouveau clapet côté laverie. Celui-ci traverse ensuite le mur des WC pour rejoindre le tuyau de 100 coulé dans le sol. Sur la deuxième photo, on voit bien que ce tuyau plonge directement dans le sol donc la culotte a été faite un peu plus bas que le niveau du carrelage.
Bonjour,
Après avoir laissé trainer le sujet un certain temps, je me suis décidé à installer le nouveau WC et réaliser l’aménagement dont je parlais. J’avais déjà dû réaliser cela par le passé donc avec un outil multifonction j’ai scié tout « l’excédent » de la pipe droite Nicoll pour garder tout juste ce qu’il fallait pour que le WC touche le sol et que ça s’emboîte correctement dedans. J’ai pris la peine de refaire des biseaux, des encoches pour accrocher le couvercle élastomère etc mais ça valait le coup car question étanchéité c’est parfait et le WC est stable ! Je vous mets quelques photos.
Puis semaine suivante j’ai installé le fameux clapet équilibreur de pression et là ça marche pas du tout mais je ne comprends pas pourquoi… J’ai choisi de l’installer en amont du siphon de lave-linge (pour qu’il conserve son rôle de siphon) qui se déverse donc dans l’évacuation de 100 coulée dans le sol. Si on résume, il y a d’abord l’évacuation de WC qui ressort au niveau du sol sur lequel le WC à sortir verticale est posé, puis un peu plus loin dans le tuyau de 100, une culotte (je suppose) sur laquelle est repiquée le tuyau de 40. En remontant ce tuyau de 40, on arrive au siphon de lave linge et j’ai simplement scié entre ces deux points pour rajouter un pied de biche avec le clapet à une hauteur supérieure à celle du siphon.
Puisque les WC évacuaient correctement avec le siphon du lave-linge à sec, j’ai supposé que le clapet reproduirait la prise d’air en s’ouvrant lorsqu’on tire la chasse, sauf qu’il n’en n’est rien…
En regardant de plus près, la membrane ne bouge même pas… Et j’ai du mal à comprendre ce qui cloche. D’autant plus, que tout est collé désormais.
Avez vous une idée ?Merci par avance de votre retour !
La jonction est assurée par une sorte de pipe qui doit être bien ancienne. Elle est plus courte que celle que je compte mettre et recouper. Elle a peut être été recoupée pour rentrer niveau hauteur d’ailleurs, je ne saurais pas trop dire. En tout cas, plutôt que d’être collé au coude DN 100 avec une colle PVC comme il est d’usage de le faire, celle ci était simplement encastrée avec un silicone en guise d’étanchéité. Pas fait de manière très academique !
Le coude semble être un coude avec une entrée femelle comme je constate une butée. Je n’ai pas encore essayer s’encastrer la pipe neuve mais je suppose que ça va rentrer…
Le clapet anti-vide passant par un tuyau de 40 vous semble t-il suffisant pour faire une bonne dépression ?
Et concernant la conformité de l’assainissement, avez vous des infos sur le sujet ?
Merci de votre retour !
Merci ! C’était la première fois que je faisais de la plomberie et effectivement, j’étais assez content car les pentes étaient bonnes malgré les contraintes. Mais pas de diamètre 50 car même 1 cm supplémentaire posait problème par rapport à la profondeur d’encastrement de la culotte sur la colonne fonte. Pour dire, j’ai dû couper un morceau de la pipe d’évacuation ainsi que du manchon joint à lèvre pour que ça ne dépasse pas trop du sol fini. En plus de ça, j’ai cassé une tranchée dans la chape et même avec ça, le tuyau de 40 était visible sur quelques millimètres en surface (avant pose du carrelage). Enfin, j’ai fait un joint au ciment comme à l’ancienne pour raccorder le manchon PVC à la sortie fonte dans la dalle. Aucun problème d’odeur pendant plus d’un an et demi et maintenant c’est le cas donc je me dis qu’il y a forcément un élément qui a changé en dehors de mon installation.
J’habite au quatrième et dernier étage et je suis déjà allé sur le toit terrasse de l’immeuble. Les évacuations EP sont de simples trous en surface de la toiture avec juste une sorte de chapeau en fil de fer qui empêche un animal de rentrer mais pas des cailloux ou autre. Cela dit, je ne pense pas que cela soit l’origine du problème et pour moi, ça devrait même améliorer la situation car c’est ouvert donc ça ventile la colonne fonte.
Le courant d’air nauséabond au niveau de la bonde de la douche est assez important lorsque j’enlève les compartiments filtre. Toutes les canalisations de l’appartement sont équipées de siphons mis à l’eau, ce courant d’air ne peut venir que de la colonne principale. D’où le fait que je cherche un dispositif de clapet ou autre…
Pouvez vous m’expliquer pourquoi le clapet anti-vide améliorerait la situation ? Étant donné qu’il viendrait sur une canalisation secondaire, il n’aurait pas d’effet sur les odeurs émanant des autres sanitaires ? En tout cas, je ne comprends pas qu’avec de l’eau dans tous les siphons, il puissent y avoir des odeurs, par où passent-elles ?
Bonjour Darius,
Merci pour votre réponse déjà. Alors, je comprends que l’installation ne soit pas très claire lorsqu’elle est décrite. Voilà une photo de la période où j’effectuais les evacuations. On voit bien le tuyau de 40 lavabo/évier qui rejoint celui de la douche sur un Té pour enfin se raccorder à la culotte de 100 des WC. Ensuite le tout arrive dans la dalle béton pour rejoindre une colonne fonte verticale située dans le placo en partie supérieure de l’image.
Je pense que c’est plus compréhensible comme ceci ?Et du coup vous aurez deviné que je ne peux pas faire la solution que vous proposez car désormais, tout est carrelé et encastré…
Donc s’il y a d’autres pistes, je suis preneur !
Merci !
Effectivement, ça va te revenir beaucoup moins cher que la résistance que j’ai prise pour mon radiateur. Pourtant, je suis un fan des sites chinois comme Banggood et AliExpress mais ça ne m’était pas venu à l’esprit de procéder ainsi. Tu nous enverras les photos de ton montage lorsqu’il sera prêt !
A+
Salut Rezo,
Franchement y a pas de grande difficulté à faire cette conversion. Le plus dur a été de désembouer le radiateur. Dans un T1 au quatrième étage sans ascenseur c’est un peu l’aventure pour évacuer l’eau de désembouage proprement. Mais une fois cette étape passée, j’ai juste bien laissé sécher le radiateur en l’allongeant vers le bas. Après remplissage au fluide caloporteur qui a priori a une formule anti rouille, algues et autres merdes qui obstruent les éléments. Puis pour la résistance j’ai défini la puissance dont j’avais besoin pour le radiateur, en l’occurrence 1000W. Ça passait tout juste en longueur mais ça va. La résistance était en 1/2 donc il fallait jouer avec les réductions pour passer du 1’1/2 au 1/2. Pour le haut, je garde une simple molette de purge légèrement ouverte pour laisser l’air se sortir avec la chauffe et voilà. Il chauffe quotidiennement depuis plus d’un mois et ça marche impec, pas de fuite et la chaleur est uniforme. J’aime bien le côté confortable de la résistance connectée où tu programmes tes plages de chauffe combiné au charme du vieux radiateur fonte. Bien plus joli que les imitations moches de radiateurs anciens, et au final moins cher.
Voilà rien que j’ai pas déjà dit à priori mais si tu vois d’autres questions, hésite pas !
Salut Benx,
Alors je n’ai pas testé l’installation sur la durée car c’était l’été quand j’ai installé lz résistance dans le radiateur. Mais oui j’ai testé comme dit plus haut et ça marche sans problème. Il faut simplement laisser une soupape ou autre ouverture pour que l’air puisse s’échapper avec la dilatation du fluide. D’ailleurs, si ça t’intéresse, j’ai cette même résistance en double. J’en avais acheté une autre pour un autre radiateur mais celui-ci a fini par fuire car il est resté trop longtemps au sec (les joints entre éléments ont dû sécher). Bref, j’ai abandonné l’idée de faire l’autre mais la résistance est dans son emballage neuve. Je te fais un prix si ça t’intéresse, y a pas de lézard
Bonjour,
Pas de soucis pour publier sur votre blog, postez juste le lien histoire que je jette un œil à votre article, je suis curieux !
Pour la puissance, je suis sur une résistance de 1000 watts donc c’est déjà pas mal. Avec les réductions laiton en bout ça passe tout pile dans la longueur du tube de radiateur, 1 cm de plus et ça n’allait plus. Mais j’avais calculé cela avant achat. Pour le confort, je ne peux pas vraiment parler car j’ai seulement testé la chauffe il y a 3 jours mais par les températures actuelles, je n’ai évidemment pas laissé plus longtemps. A priori le confort est semblable à celui de ce même radiateur lorsqu’il était au gaz. Après tout, il y a un liquide et c’est toujours la même fonte alors je ne pense pas que cela change grand chose pour le reste…Voilà voilà
